在2012年9月，第一次抵达伊斯坦堡的时候，我一直记得从机场到学校的路途中，所看到的清真寺天际线。从小在台北长大，除了知道在新生南路一带有个清真寺之外，其他时候都没有好好的注意过清真寺。所以刚到土耳其的时候，最让我印象深刻的，就是这圆拱型的建筑。不仅自己常常跑去清真寺附近闲晃，朋友来的时候也会刻意带他们去“参观”一下清真寺，作为观光行程中，不可缺少的一部分。
将日落时清真寺与天空之间的线条
在伊斯坦堡的时候，很喜欢在傍晚坐渡轮从欧洲岸跑去亚洲岸，然后在博斯普鲁斯海边看夕阳。这时候在夕阳的映照下，欧洲岸几座清真寺的天际线更加迷人。中间的圆拱型顶部加上细长的唤拜塔，从外观上就给人一种庄严肃穆的感觉。然而，随着在土耳其停留的时间拉长、跟穆斯林朋友聚会的机会变多，我逐渐意识到，清真寺对当地人而言，从来就不是观光景点，更确切的说，清真寺是他们生活的一部分。
随着每天的五次礼拜，周围的居民们可以听到祷告的呼唤声，或是到清真寺里面沐浴礼拜，清真寺就像是一个小街区的中心（伊斯兰街区建设，请参考：伊斯坦堡Ｘ伊斯兰风潮）。当然，在凯末尔建立世俗化的土耳其共和国之后，现在的伊斯坦堡城市区域已经相当西化、城市景观已经非常不一样了，但是仍然还是可以看得出来这种从鄂图曼时期所留下来的清真寺街区建筑。
全世界的清真寺，在外观或是内部设计上，都有一些不同的变化。而土耳其的清真寺则是鄂图曼时期所建，其中，又以苏丹艾哈迈特清真寺（Sultanahmet mosque）为观光客最多的景点，也常被称作“蓝色清真寺”，因为这个清真寺内部皆用蓝色釉料的手工磁砖装饰。
苏丹艾哈迈特清真寺内部的蓝色磁砖
除此之外，如果有机会去到伊斯坦堡，另一个值得一游的清真寺，就是苏莱曼清真寺（Süleymaniye Mosque）。它是十六世纪、鄂图曼的黄金时代，由首席建筑师锡南（Mimar Sinan）所建造的清真寺，至今仍保存完好，而且连同周围的伊斯兰慈善建筑系列，像是古兰经学校、澡堂、医院、公共厨房等，整个街区轮廓都非常完整。而位在山丘上的这座清真寺，更可以好好的俯瞰整个伊斯坦堡。
苏莱曼清真寺内部
虽然每个清真寺多少都有点差异，但是还是有些基本元素是一致的。从外观上，一定会看到唤拜塔（Minaret），是连接着清真寺的一座尖塔，为了提醒穆斯林礼拜时间。走进清真寺，内部则是宽敞的礼拜区域，男女生是分开的，女性穆斯林会在另一个被帘子或是板子遮蔽的区域礼拜。地面上会铺着礼拜毯，一块块的祷告方格大约一公尺长，方便在上面跪着、坐着礼拜。另外，在清真寺内部还会看见一个墙壁边拱形向内缩进的壁龛，内缩的方向则是朝着圣地麦加。最后，在壁龛的右侧，则会看见讲经坛，由一个小楼梯连接到小高台上，那就是讲解经文道理的地方了。而旁边的壁龛在过去有扩音的功能，现在则是用麦克风代替。
我在伊斯坦堡所见到的圆拱型清真寺，不仅在空间上独树一帜，矗立在人们生活的环境中，标示著丰富的鄂图曼历史过去。同时也很细致的融入土耳其人的生活中，比方说，我的一位土朋友可以凭著日出前的唤拜声，知道大约是清晨几点，也会在听到日落前的礼拜声之后，告诉我该吃晚饭了。所以，对于当地居民而言，清真寺连同著每天五次礼拜的呼唤声，形成了他们认知时间流转的另一种方式。清真寺不仅只是宗教文化、或是历史过去，更紧密的与他们的日常作息结合而成为生活的一部分。
